Por fin un buen año de álcidos

 Tren de alcas frente a la Punta la Vaca (Lluanco, Asturies)

Los álcidos (Alcidae) son la familia de aves más adaptadas a la vida marina después de los pingüinos, con los que muestran un gran parecido físico. A pesar de las evidentes similitudes entre ambas familias y de que ocupan un nicho trófico similar (los pingüinos en el hemisferio sur y los álcidos en el hemisferio norte), estas son el resultado de una convergencia evolutiva, ya que taxónomicamente no se encuentran emparentados entre sí.

La migración de los álcidos comienza más tarde que las de otras aves marinas, como alcatraces o pardelas, y a lo largo de este mes y hasta finales de año el paso se manifiesta con mayor intensidad que en otros meses.

 

Tren de alcas frente a la Punta la Vaca (Lluanco, Asturies)

En los últimos años el número de álcidos que pasaron por nuestras costas y que se quedaron a pasar el invierno fue casi inexistente, debido sobre todo a que el fracaso reproductor en sus colonias de cría en el norte de Europa fue altísimo,  siendo total en muchas colonias. El colapso de la pesquería del lanzón  Ammodytidae, que son su alimento casi exclusivo de estas especies fue el causante de este fracaso reproductor.

El cierre de la pesquería del lanzón hace dos años en las costas escocesas ha sido crucial, según muchos científicos, para que este año se haya producido un cambio en esa tendencia. Después de varios años negativos, las colonias de aves marinas escocesas han tenido una buena estación de cría y tal como demuestra el informe de seguimiento de la colonia de Isle of May (Escocia), en la que se tienen registros de las aves marinas que nidifican en ella desde hace más de 50 años, los valores de éxito reproductor (nº pollos/pareja) han sido muy elevados: Alca (Alca torda) = 0,61 pollos/pareja; Arao (Uria aalge) = 0,75 pollos/pareja; Frailecillo (Fratercula arctica) = 0,72 pollos/pareja.

 

Joven de Alca común en el puerto del Musel (Xixón)

Esta semana de fuertes temporales el paso de álcidos, sobre todo de Alcas, esta siendo muy intenso frente a nuestras costas y hace prever, por fin, un buen invierno para ellas. Las medidas tomadas tanto en Escocia como en otros países del norte de Europa para evitar la extinción de estas aves marinas parecen haber dado sus frutos y una vez más nos demuestra la importancia de actuar rápidamente y con contundencia cuando se plantea un problema medioambiental.

Mientras tanto en España somos testigos de como nuestras aves marinas siguen muriendo en aparejos de pesca, contaminadas por hidrocarburos y depredadas por especies invasoras mientras las administraciones encargadas de aplicar las medidas para evitarlo siguen mirando hacia otro lado. Si estas administraciones dejaran de hacer demagogia barata y dedicaran parte de su presupuesto a conservar la naturaleza, que por otra parte es su obligación, las cosas serían muy distintas. El ejemplo escocés es la prueba de cómo se puede revertir una situación crítica si hay voluntad de hacerlo.

Un blog diferente y una proyección de fotografías

Cartel de la Proyección de Manel Soria en la Societat Catalana de Fotogràfs de Natura

En los últimos años la cantidad de blogs dedicados a la naturaleza y la fotografía se han multiplicado exponencialmente. Muchos de ellos son diarios de observaciones o colecciones de fotografías y por eso es muy gratificante cuando te encuentras con algo diferente a lo normal. Esto es lo que me ha ocurrido hace unos meses cuando por casualidad aparecí un día en FRIKOSAL, un blog distinto al resto de blogs que había visitado hasta el momento y que merece la pena visitar a menudo.

Frikosal es el blog (o el alter ego, según se mire) de Manel Soria, de profesión agrimensor y un excelente fotógrafo y sobre todo un extraordinario contador de historias. En este blog podréis encontrar artículos y fotografías que van desde la astronomía y la fotografía nocturna a la entomología, pasando por las orquideas y los cuentos e incluso la Teología para ateos.

La intención de este post (además de la animaros a visitar el blog de Frikosal) es la de anunciaros la Proyeccción que Manel Soria hará el próximo viernes 6 de noviembre en Barcelona, para los que tengais la suerte de estar por allí. La exposición tiene el sugerente título de "Las llums de la nit: de la metamorfosi de la libèlula emperador a la Via Làctia sobre l'Illa de Pasqua" (Las luces de la noche: de la metamorfosis de la libélula emperador a la Vía Lactea sobre la Isla de Pascua) y tratará sobre fotografía nocturna de la naturaleza. Yo desgraciadamente no podré ir, Asturies sigue quedando muy lejos (en todos los aspectos) del resto del mundo, pero quizás alguno de los que leen este blog se pueda acercar.

La mar es un vertedero

Sólo tenemos que acercarnos a cualquier playa después de unos días de temporal para ver la cantidad de basura, la mayoría envases de plástico, que se amontonan en las orillas. A pesar de que mucha gente ha empezado a reciclar esos envases lo cierto es que la mayoría sigue tirándolos sin ningún miramiento, lo que unido a que están hechos de materiales que no son biodegradables o que en el mejor de los casos tardan muchísimos años en degradarse, han transformado la mar en un vertedero de basura. Hace años apareció una noticia que nos dejaba a todos impresionados: una mancha de 100 millones de toneladas de basura con una superficie que duplicaba la superficie de Estados Unidos flotaba a la deriva en medio del Océano Pacífico.

El efecto de esta basura, la mayoría plásticos, sobre la fauna marina es catastrófico y podría causar la muerte de más de un millón de aves, mamíferos, peces y tortugas marinas cada año. Unas de las aves que más sufren esta acumulación de basura son las Procelariformes, y entre ellas los albatros que son probablemente las aves marinas más amenazadas a nivel global.

Hace unos días me llegó un mensaje con unas fotos espeluznantes en las que se veían los estragos que están causando estos plásticos en varias colonias de albatros del Pacífico. Los albatros son aves que suelen atrapar el alimento que flota en la superficie, en condiciones normales restos de pescado. El caso es que debido a la gran cantidad de plásticos que se encuentran en la mar, estas aves los confunden con alimento y lo recogen para cebar a sus pollos. Las fotos que pongo a continuación han sido tomadas por Chris Jordan durante este mes de octubre que acaba de finalizar en una de las islas más remotas del Océano Pacífico, a más de 2000 millas del continente más cercano y no han sido manipuladas ni nungun trozo de plástico ha sido movido o recolocado. Todas muestran los restos de pollos de esta estación de cría muertos por la acumulación de estos restos de plástico en su estómago. Aquí teneis alguna de esas fotos:

 

En documento original con más fotos se puede encontrar en este enlace. Al observar las fotos no es difícil imaginarse como estarán muchas de las aves marinas que durante estos días se encuentran migrando por el Cantábrico. La mayoría de estos plásticos suelen llegar a la mar desde los ríos, como cualquiera que se acerque a uno de ellos puede comprobar y como ya mostraba hace unos meses en un post en este mismo blog.

La vega de Liordes

La canal de Pedravejo al fondo

La vega de Liordes es un valle situado a 1900 metros de altura en pleno corazón de los Picos de Europa. Esta vega es el punto de llegada de la ruta o un punto intermedio hacia otros lugares emblemáticos de los Picos como Fuente De, Cabaña Verónica, Collao Jermoso o los Horcados Rojos.

Aunque hay varias formas de llegar a la vega una de las más sencillas es desde la carretera que une Posada de Valdeón con el puerto de Pandetrave. Al pasar Santa Marina de Valdeón saliendo de Posada se accede por una pista hasta el collado de Valdeón, desde donde nace un pequeño camino ascendente que nos llevará a la vega.

 

Vista hacia atrás del Alcacero una vez coronado el Puerto de la Remoña

Desde el collado se aprecia perfectamente la hendidura por la que tendremos que ascender hasta coronar al puerto de la Remoña atravesando la canal de Pedravejo. Asimismo se ven varios picos de mas de 2000 metros de altura como la Torre Salinas o el Alcacero.

Despues de llanear durante un rato se empieza el ascenso por una canal que sube por un canchal de gran pendiente con muchas piedras sueltas, lo que dificulta la ascensión. A mano derecha según subimos aparece la gran mole del Alcacero de 2247 m de altura, donde es frecuente ver chovas piquigualdas y buitres.

La vega de Liordes en el fondo del valle

Una vez coronado el Puerto Remoña se empieza a descender de nuevo hasta llegar a la vega, donde se puede terminar la ruta o continuar hacia el este por los Tornos de Liordes hasta Fuente De o continuar el camino todo recto hasta Cabaña Verónica. Si tomamos un nuevo desvío hacia el este podremos llegar hasta el Refugio de Aliva.

Aspecto de la vega a principios de esta semana

Este mes de octubre, como ya comenté en algún post anterior, está siendo mas seco y cálido de lo normal, y al contrario que en otros años la campera de Liordes está completamente agostada y no hay rastro de nieve en las cumbres de los alrededores.

El arroyo de la vega

Por la vega discurre un pequeño arroyo que no se seca durante todo el año y que incluso estos días aun conserva un buen caudal. En el arroyo se pueden ver grandes grupos de renacuajos de sapo partero (Alytes obstetricans) que al contrario de lo que ocurre a baja altitud pueden permanecer durante varios años en ese estado antes de realizar la metamorfosis, por lo que llegan a alcanzar un tamaño de hasta 5 o 6 cm.

Plano de la zona con las posibles rutas que se pueden tomar para acceder a la vega

La vuelta hacia el coche se puede realizar por la misma ruta por la que ascendimos que en este caso se hace más llevadera, aunque siempre habrá que tener cuidado al descender por el canchal.

Rebecos en celo

 

Los rebecos cantábricos (Rupicapra rupicapra parva) entran en celo a finales de octubre o principios de noviembre. Los machos que suelen ser solitarios durante el resto del año buscan a los rebaños de hembras y crías y van formando harenes que defienden frente a los machos rivales. Este otoño esta siendo más cálido y seco de lo normal y en las cumbres más altas de los Picos de Europa aun no ha caído ni una gota de nieve cuando el año pasado a estas alturas ya había nevado un par de veces.

 

Los rebecos realizan migraciones altitudinales que los llevan a las cumbres durante la primavera y el verano y a las partes más bajas en otoño, no siendo raro encontrárselos en el interior de los hayedos durante los temporales del invierno. En estas fechas es normal que los grupos de hembras hayan descendido a cotas más bajas, pero debido a las altas temperaturas de este año muchos animales aun permanecen por encima de los 2000 metros.

Ayer mismo aun se veían varios ejemplares pastando en las camperas de Liordes (Valdeón) que se encontraban completamente agostadas debido a la sequía. De repente paso muy cerca de nosotros un par de machos persiguiéndose, estaban tan encelados que ni se fijaron en nosotros. Uno de ellos acorraló al otro entre dos rocas y lo mantuvo allí durante un rato, atacándolo con los cuernos en repetidas ocasiones hasta que pasados unos minutos y por aburrimiento abandonó el lugar. Hasta pasados un par de minutos no reapareció el macho vencido  y se fue corriendo en la dirección opuesta al vencedor.

Una vez que se forman los harenes, que suelen oscilar entre 3 y 10 hembras, los machos las vigilan continuamente y persigen a cualquier macho competidor que se acerque. Los machos dominantes se suelen colocar sobre rocas elevadas desde las que pueden controlar a las hembras sin dificultad y a su vez se hacen visibles a los posibles competidores.

Durante esta época, los machos desarrollan las glándulas supraorbitales que segregan una sustancia con la que marcan su territorio. Para ello restriegan esa zona contra los arbustos que de esta forma quedan impregnados con un olor almizclado que delatará su presencia al resto de machos.

El celo dura dos o tres semanas después de las cuales los machos habrán perdido gran parte de las reservas acumuladas durante el verano, por lo que aquellos que no estén en buena condición física tendrán muchas posibilidades de morir durante el invierno. Las hembras habrán gastado muchas menos reservas que los machos, lo que será de gran ayuda para aguantar una gestación de cinco meses durante la época más dura del año. La mayoría de los partos se producen entre finales de marzo y principios de abril, cuando ya se empiezan a retirar las nieves de las cumbres dejando despejadas las camperas y los pastos de altura.

Debería darles vergüenza

 

El jueves pasado, como preludio a la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, Sir David Attenborough dio una conferencia en la Universidad Laboral de Gijón con el título "Dialogando sobre la biodiversidad en tiempos de cambio". Como ya he comentado anteriormente en este blog, David Attenborough es sin duda el mejor divulgador de la Historia Natural de este planeta, habiendo participado en numerosas seríes y programas de televisión que han sido vistos por más de 500 millones de personas en todo el mundo, en los que ha sabido mejor que nadie unir entretenimiento y rigor científico. Pero además de esto Sir David Attenborough no se ha limitado a esta faceta divulgativa sino que se ha implicado personalmente en numerosos proyectos de conservación y de defensa de la naturaleza, habiendo criticado en numerosas ocasiones la actitud de políticos y gobernantes frente al medio ambiente.

La conferencia fue organizada por la Fundación Príncipe de Asturias y por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, y se planteó como una charla-coloquio en la que se suponía que el público tendría la posibilidad de formular sus preguntas y establecer un diálogo con el conferenciante. Pues como suele ser habitual en estos casos, del dicho al hecho hay mucho trecho y en teoría para agilizar el diálogo se pidió a los asistentes que escribieran sus preguntas en una tarjeta para que posteriormente fueran seleccionadas, de esta forma se impedía que pudieran formularse algunas preguntas que podrían resultar incómodas para la amplia representación de políticos, altos cargos y demás chupadores de cámara que ocupaban las primeras filas del auditorio. Unas personas que probablemente no han visto en su vida ni uno sólo de los documentales de señor Attenborough, y en el caso de que los hayan visto evidentemente no han hecho ningún caso al mensaje de los mismos.

Pero lo más vergonzoso de la actitud de los organizadores de este evento fue que antes de la conferencia de Attenborough se proyectó un minidocumental sobre la naturaleza de Asturias preparado por la Vicenconsejería de Medio Ambiente. En este reportaje se pusieron hermosas imágenes de fauna y flora de Asturias, imágenes que fueron aderezadas con una voz en off que comentaba todas estas maravillas y hacía propaganda de las actuaciones que el gobierno del Principado habia llevado a cabo para protegerlas. Imágenes de bosques de hayas y robles, de ríos y montañas y de fauna salvaje, y en un ejercicio de cinismo fuera de lo normal incluso de lobos salvajes, los mismos que son exterminados con su consentimiento incluso dentro de un parque nacional. Por supuesto no se proyectaron imágenes de esas matanzas, ni de las matanzas de cormoranes, ni de las plantaciones de eucaliptos que cubren la mitad de Asturies, ni de autopistas y vias rápidas, ni de las obras faraónicas que están destrozando la costa, ni de los proyectos de urbanizaciones y campos de golf que tapizarán el litoral . Aun no se si este ejercicio de propaganda gratuita tenía por objeto engañar al conferenciante o al público, aunque probablemente pretendiera engañar a todos. Personalmente no creo que lo hayan conseguido, ya que el mismo Attenborough había criticado el día anterior el escaso interés de los políticos en el medio ambiente, y para no ver el auténtico estado de conservación de la naturaleza asturiana tendrían que haberle puesto una venda en los ojos durante el trayecto entre el aeropuerto y el hotel de la Reconquista.

Al acabar la intervención de Attenborough, se seleccionaron un par de preguntas entre las tarjetas rellenadas al comienzo, ninguna que pudiera compromenter a la fila delantera del auditorio, y posteriormente se lo llevaron en volandas no permitiendo que nadie del público se acercara. Da la impresión que estos premios no están concebidos para honrar a los galardonados, sino para agrandar el ego de los políticos y altos cargos de turno. Debería darles vergüenza, pero es evidente que no se la da.

El Ríu Casañu

El Ríu Casañu nace en el Güeyu la Madre, cerca del Llagu Enol, en el concejo de Onis (Asturies), y en sus escasos 15 kilómetros de longitud recorre uno de los valles más bonitos de los Picos de Europa. En la localidad de Arenas de Cabrales se junta con el Ríu Cares que a su vez juntará sus aguas con las del Ríu Deva pocos kilómetros más abajo.

Desde la localidad de La Molina parte un pequeño sendero que en algunos tramos está empedrado y que discurre paralelo al río. Al abandonar el pueblo se llega a un puente de estilo romano que no hay que cruzar. Bajo este puente se pueden ver unas impresionantes cascadas y saltos de agua y algunas cuerdas que se usan para el descenso de barrancos. Si seguimos recto sin haber cruzado el puente, el camino se acerca al río que discurre encajonado al lado de un gran paredón calizo.

 

Junto al camino hay varios castaños y robles centenarios, algunos completamente huecos y quemados por dentro, pero que asombrosamente aun siguen vivos. Aunque el otoño ya ha comenzado la mayoría de los árboles aun conservan sus hojas verdes y sólo en los de las partes altas de la ladera se empiezan a apreciar los tonos ocres y rojizos que cubrirán el valle dentro de un par de semanas.

 

Poco a poco el camino va descendiendo hasta ponerse a la altura del río, que en algunas zonas se detiene formando tabladas poco profundas y en otras se acelera dando lugar a rápidos y pequeños saltos entre los bloques de piedra cubiertos de musgo.

En ocasiones el sendero discurre entre claros del bosque en los que aparecen unos castaños centenarios impresionantes, algunos con casi dos metros de diámetro y con las partes medias del tronco cubiertas de helechos y matas de arandanos. Entre los árboles aparecen unas pequeñas construcciones de piedra de planta redonda y poco más de un metro de altura que se usaron en el pasado para guardas castañas.

El camino sigue paralelo al río, cruzándolo en varias ocasiones hasta que llega a la Vega Batuda donde se pierde, aunque es posible seguir subiendo si se pasa por una antigua canal labrada en la roca.

¿De dónde vienen los ostreros?

Ostreros en la costa de Rinlo (Lugo)

Como ya comenté alguna vez en este blog, en la zona comprendida entre Tapia de Casariego (Asturies) y las Illas dos Farallons (Lugo) se encuentra una de las únicas poblaciones reproductoras de Ostrero (Haematopus ostralegus) de la Península Ibérica. Se trata de una población muy pequeña, de no mas de 15 parejas, que resiste a pesar de tener un éxito reproductor bajísimo (0-0,25 pollos por pareja al año). Es posible que aun permanezca debido a la elevada longevidad de esta especie, hecho que ha sido comprobado al encontrar un ejemplar anillado en la zona hace 22 años y que se seguía reproduciendo en Os Farallons.

 

Ostreros en la costa de Rinlo (Lugo)

Mientras ésta población reproductora se enfrenta a una extinción anunciada, en la misma zona es frecuente ver durante esta época grupos numerosos de ostreros invernantes, la mayoría formados por individuos inmaduros, que a la vista del éxito reproductor de la población local deben venir del norte de Europa.

Lo que desconocemos es si estos individuos son capaces de reclutar en la zona o si simplemente la visitan temporalmente durante el otoño y el invierno para regresar al norte con la llegada de la primavera. Pero para saberlo sería necesario disponer de datos de anillamiento, tanto de estos ejemplares como de los ejemplares locales, pero esto por ahora no parece posible porque la Administración asturiana no está dispuesta a conceder los permisos oportunos. Y así seguiremos mirando hacia otro lado mientras se extingue una especie más, y se seguirán diseñando estrategias de conservación basándose en conjeturas y presentimientos en vez de en datos y resultados objetivos. Más de lo mismo.

Os Aguillóns de Ortegal

Ínsua Maior

El Cabo Ortegal, situado en el concejo de Cariño (A Coruña) es el segundo cabo más septentrional de la Península Ibérica, sólo superado por la Estaca de Bares, que se encuentra a escasos kilómetros hacia el este.

En Ortegal se juntan las aguas del Mar Cantábrico y del océano Atlántico, y aunque no se trata de un límite geográfico estricto ya que no hay ninguna barrera que separe ambos mares, lo cierto es que al cruzar el cabo hacia el oeste y salir de su abrigo da la impresión de encontrarse en mar abierto, los vientos son más fuertes y la mar es más brava. Como dicen los marineros de la zona, a partir de Ortegal empieza la auténtica mar gallega.

Tres Irmáns,  A Longa y O Rodicio

Pero el cabo Ortegal no tiene tan sólo un evidente valor paisajístico, sino que tiene una importancia geológica y morfológica a nivel mundial. Las rocas que se encuentran enfrente del cabo, conocidas como Os Aguillóns son, según se desprende de varios estudios geológicos, las cuartas más viejas del planeta y sólo son superadas por algunas formaciones geológicas situadas en Canadá, Australia y Sudáfrica. En un artículo publicado en la revista de la Journal Geological Society, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y del Natural History Museum de Londres han estimado la edad de estas rocas en 1.160 millones de años, lo que duplica la edad de las rocas más antiguas conocidas hasta ahora en territorio peninsular.

Al ver Os Aguillóns desde la mar destacan las rocas de granito negro y da la impresión de que no deberían estar allí ya que son completamente distintas al resto del paisaje que los rodea. Según los geólogos es como si la Tierra se hubiera vuelto del revés ya que se encuentran rocas en la corteza terrestre que deberían estar en el manto. Se cree que estos granitos se formaron a partir de la solidificación del magma en el interior de la Tierra que luego pasaron por un proceso de metamorfismo (gneis magmático) y que posteriormente afloraron a la superficie durante la deformación Hercínica, situándose sobre materiales más recientes.

Aves marinas en Cariño

Este fin de semana estuvimos unos cuantos aficionados a las aves marinas en Cariño (A Coruña) para embarcarnos en el Aula do Mar, un viejo pesquero que el ayuntamiento de esta localidad ha acondicionado para realizar excursiones ornitológicas. Las espectativas eran muy buenas ya que el viento era favorable, la mar estaba completamente en calma y tal como comprobamos el sabado por la tarde en la Estaca de Bares, el paso de marinas era muy bueno, destacando sobre todo los págalos pomarinos (Stercorarius pomarinus), con más de 120 ejemplares en menos de 4 horas.

El domingo a las 8:40 salimos del puerto de Cariño, estaba nublado y amenazaba lluvia, y al poco de salir comprobamos que el paso migratorio era muy intenso, los alcatraces (Morus bassanus) volaban muy cerca de la costa, tanto en solitario como en grupos y pronto empezaron a seguirnos junto a las gaviotas patiamarillas (Larus michaellis) que no nos abandonaron casi en ningún momento. 

 

Cuando aun estábamos a la altura de los Aguillons de Cabo Ortegal aparecieron los primeros pomarinos, y al poco tiempo se nos unió un ejemplar de fase oscura, una forma mucho menos común que la de fase clara que vimos casi continuamente durante todo el viaje sumando un total de unos 30 ejemplares.

 

Este ejemplar permaneció con nosotros durante mas de media hora, a veces se separaba y otras se acercaba a la popa haciéndonos continuas pasadas que nos permitieron observarlo a placer.

 

 

Además de los pomarinos, los págalos grandes (Catharacta skua) también aparecieron al poco tiempo de salir de puerto, llegando a juntarse más de 7 u 8 aves a la vez. Esta especie es mucho más agresiva que los pomarinos y los observamos frecuentemente atacando a las gaviotas para robarles el alimento.

 

 

 

Las pardelas capirotadas (Puffinus gravis), al igual que ocurrió en la salida de Xixón hace dos semanas fueron las pardelas más visibles durante todo el viaje. Varios grupos se acercaron al barco para alimentarse de los trozos de pescado que les ibamos echando. Cuando nos deteníamos ellas se posaban en el agua y esperaban a que se arrancaran los motores para continuar el viaje con nosotros.

 

Otras especies de pardelas fueron apareciendo durante todo el trayecto pero contrariamente a las capirotadas solo las veíamos pasar a nuestro lado pero no se engancharon al barco en ningún momento ni parecían estar interesadas en el macizo. Entre estas pardelas, las más abundantes fueron las sombrías (Puffinus griseus) pero también vimos varias pardelas baleares (Puffinus mauretanicus) y algunas pichonetas (Puffinus puffinus).

Entre las gaviotas las especies más frecuentes fueron las gaviotas sombrías (Larus fuscus) y las patiamarillas (Larus michaellis), siendo mucho más comunes los jóvenes que los adultos. 

 

De todas formas la especie de gaviota que todos esperábamos era la Gaviota de sabine (Xema sabini). Esta es una especie pelágica que suele encontrarse a varias millas de la costa, a pesar de esto ya vimos alguna al poco de salir, aunque fue a partir de las 12 millas cuando resultó mas abundante, contando entre 50 y 60 individuos.

 

A pesar de encontrarnos en pleno mes de octubre algunas gaviotas aun conservaban el plumaje nupcial, con la cabeza negra y la punta del pico amarilla.

 

Además de las especies que ya he comentado vimos unos pocos charranes comunes (Sterna hirundo), algunos bandos de negrones (Melanitta nigra), un paíño de Leach (Oceanodroma leucorhoa), 4-5 paíños comunes (Hydrobates pelagicus) y 5-6 págalos parásitos (Stercorarius parasiticus). Y aparte de aves marinas, pudimos ver durante unos momentos el chorro de un rorcual, pero no pudimos relocalizarlo cuando intentamos llegar hasta donde estaba.